Как обрезать виноград кишмиш?

Содержание:

Как правильно обрезать виноград?

Правильная обрезка винограда – залог получения обильного урожая. Процедура обязательна для всех сортов и необходима для формирования куста растения, ускорения плодоношения и защиты от развития заболеваний. Пошагово рассмотрим основные схемы обрезки винограда и в каком месяце лучше проводить эту работу.

Когда лучше обрезать виноград

Когда лучше обрезать виноград — осенью или весной? Это наиболее распространенный вопрос начинающих садоводов. Однако, период обрезки зависит не от сезона, а от местных климатических условий. Главным условием для проведения процедуры является нахождение растения в состоянии анабиоза – спячки.

Исходя из этого, теоретически, обрезку можно проводить в любое время года за исключением лета, когда растение находиться в активной фазе роста и плодоношения. Опытные садоводы выработали ряд правил, которые помогут провести эту болезненную для винограда процедуру с минимальными последствиями и повысить урожайность. К ним относятся:

  • обрезку следует проводить до или после сильных заморозков. Оптимальной температурой для процедуры является -3 – +5°C;
  • осеннюю обрезку винограда рекомендуется проводить в регионах с умеренными зимами, через 20 – 25 дней после опадания листьев. Лучше всего обработку переносят морозоустойчивые сорта;
  • зимой процедуру рекомендуется проводить в регионах с теплыми зимами;
  • весенняя обрезка винограда является более деликатной процедурой. Работу необходимо выполнить до наступления сокодвижения и пробуждения растения. В противном случае вытекающий сок будет препятствовать заживлению срезов, что может негативно сказаться на урожайности. Лучше всего весеннюю обрезку переносят теплолюбивые сорта.

В случае, если благоприятный момент был упущен и растение уже пробудилось, то лучше ограничиться санитарной обрезкой куста – удалить поврежденные и высохшие лозы.

Инструкция по обрезке винограда

Несмотря на то, что процесс обрезки может показаться достаточно простой процедурой, необходимо понимать, что любое механическое вмешательство наносит определенный вред растению. Неправильный подход к этой работе может не только негативно сказаться на урожае, но и погубить растение.

Выращиванием винограда человек занимается уже на протяжении 5 тысяч лет. За это время садоводы выработали целый ряд правил, выполнение которых способствует снижению травматизма растения при обрезке и формировании куста, что положительно влияет на урожайность.

Общие для всех сезонов правила

Существует несколько основных правил, которые следует выполнять независимо от способа обрезки, сезона или сорта винограда. К ним относятся:

  • независимо от того, какой инструмент будет использован для обработки (нож, секатор или ножовка), важно, чтобы он был острым – это минимизируется повреждение растения. Более того, если этот инструмент использовался для обрезания других садовых культур, то, во избежание распространения заболеваний, его рекомендуется продезинфицировать в спиртовом растворе или хорошо прогреть над огнем;
  • делайте срез под прямым или небольшим косым углом – это уменьшит площадь «раны» и ускорит заживление;
  • пораженные грибком или поврежденные лозы необходимо удалять независимо от схемы обрезки;
  • расстояние среза от почки должно быть не менее 2 см;
  • сучек замещения делается ниже лозы плодоношения.

Данные правила необходимо соблюдать при выполнении работ в любое время года. Однако, следует понимать, что каждый сезон имеет свои нюансы и свои требования. О том, как правильно обрезать виноград весной, летом и осенью, рассмотрим далее.

Весной

Весеннюю обработку рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +3 до +5°C и с уверенностью в том, что период заморозков уже позади. Если упустить момент и начать процедуру при более высокой температуре, то начавшееся сокодвижение будет препятствовать заживлению срезов, что может негативно сказаться на урожае.

Рекомендации для начинающих, о том, как обрезать виноград весной, будут следующими:

  1. подготовьте инвентарь: проверьте заточку, проведите дезинфекцию;
  2. осмотрите растение и удалите все обломанные, высохшие или пораженные болезною лозы;
  3. удалите старые рукава, на которых образуется мало молодых побегов. Вместо них найдите волчковые побеги – лозы толщиной от 1 см — и укоротите их до длинны 1 – 1,3 м;
  4. обрежьте стрелки, которые уже плодоносили оставляя пенек у основания около полу сантиметра;
  5. на плодоношение оставьте лозы толщиной от 5–6 мм до 1 см, оставляя на них от 5 до 12 почек – чем толще побег, тем больше почек нужно оставлять. Более тонкие и толстые ветви удалите;
  6. в зависимости от формирования куста, оставьте так называемые ветви замещения, по 3–4 глазка на каждой. Из них на следующий год появится несколько побегов, на которых впоследствии будут зарождаться плодовые стрелки.

Также весной следует внимательно осмотреть поддерживающую конструкцию и устранить имеющиеся неисправности. Нередко под тяжестью снега, шпалера проседают, веревки рвутся, а проволока впивается в лозы, что препятствует движению минеральных веществ внутри растения.

Летом

В привычном понимании такого понятие как летняя обрезка винограда не существует. Все основные работы по формированию куста проводятся только в период, когда растение находиться в состоянии спячки: осень, зима, весна. Летом же проводят коррекционные процедуры, направленные на повышение выносливости растения. К этим процедурам относятся:

  • чеканка или прищипывания – удаление кончиков сильно растущих побегов. Процедура способствует остановке роста лоз, лучшему поступлению питательных веществ к гроздям;
  • пасынкование – полное или частичное удаление пасынков – побегов, растущих из листовых пазух. Молодые пасынки следует удалять полностью, а побеги, которые достигли длинны более 12 см, подрезают, оставляя 2 – 3 нижних листочка. Особенно важно проводить данную процедуру в дождливое лето;
  • санитарная обрезка – удаление поврежденных ветвей.

Процедуру следует проводить дважды за лето – в начале июля и августа. Обрезка винограда летом поможет сохранить питательные вещества и перенаправить их на формирования урожая.

Осенью

Работы осенью необходимо проводить через 2–3 недели после опадания листьев, но до наступления заморозков. Для начинающих обрезку винограда осенью можно объяснить в картинках. Однако, сам процесс не сильно отличается от весенних работ.

Процедуру необходимо проводить в следующем порядке:

  • если листья повяли, но еще находятся на растении, необходимо сделать искусственный листопад – это облегчит дальнейшие работы;
  • удалите все усы, которыми виноград держится за крепежную систему;
  • удалите все пасынки и поврежденные лозы.

Отличительной особенностью осенних работ является то, что лозы обрезаются не полностью, а оставляется запас. Делается это для того, чтобы в случае морозной зимы и вымерзания ветвей, у растения было больше шансов на дальнейшее развитие.

Более того, большое значение имеет вопрос того, укрывает ли садовод на зиму свой виноград. Если да, то обрезка делается более тщательная. Если нет, то работы проводятся поверхностные, а основные процедуры производятся весной. Поэтому то, как обрезать виноград осенью, каждый дачник решает сам.

Зимой

Правильная обрезка винограда зимой, также является важной процедурой. Проводят ее в том случае, если осенью данные работы были пропущены. Для зимнего периода существуют свои особенности проведения профилактической обрезки. Итак, как обрезать виноград на зиму:

  • работы следует проводить при температуре не ниже –3°C. В противном случае лоза на морозе может расслаиваться;
  • не рекомендуется работать пилой или ножом – этими инструментами трудно сделать аккуратный срез на подмерзшей лозе. Поэтому самым оптимальным вариантом будет использование хорошо заточенного секатора.

В остальном процедура нечем не отличается от осенней технологии. К минусам проведения работ зимой, можно отнести дискомфорт, который придется испытать дачнику в холодное время.

Формирование куста

В разных климатических условиях рекомендуется прибегать к разным видам формирования куста. Их существует всего два:

  1. штамбовый;
  2. без штамбовый.

Чтобы разобраться, в чем заключается разница, необходимо понять, что такое штамб. Штамб – это главный ствол растения, начинающийся от самых нижних корней и идущий до головы винограда, места откуда начинаются ветвиться рукава. Именно в нем сосредоточены все основные питательные вещества. По сути – это самый толстый, одеревенелый черенок, с помощью которого и был посажен куст.

Штамбовая формировка

При таком способе формовки взрослое растение имеет надземную часть высотой до 1 метра. Подобный метод может использоваться только в теплых климатических условия, где нет необходимости укрывать растение от заморозков.

При такой формовке укрыть основной штамб полностью достаточно проблематично. При этом достаточно лишь одной морозной зимы, чтобы погубить растение.

Без штамба

Более распространенный способ формирования куста – без штамба. Иногда его называют веерным. Используется во всех климатических зонах. Удобен тем, что проще уберечь штамб, где сосредоточена вся сила винограда, от морозов.

Нюансы обрезки винограда

Первые 3 года после высадки растения дачнику необходимо посвятить формированию формы куста, рукавов и плодовых звеньев. Именно от этой работы зависят будущие урожаи.

1 года выращивания

В первый год все усилия необходимо направить на формирование корневой системы растения. Также дачник должен выбрать форму куста:

  • штамбовый;
  • безштамбовый – веерный.

Для формирования основного скелета, при формировании штамбовой формы, однолетний побег следует укоротить до 60 см, оставив на нем порядка 6–7 глазков. Если была выбрана веерная форма, то побег укорачивают до 3–4 глазков. При наличии саженца с несколькими побегами, обрезку делают симметрично.

2 года выращивания

Если в первый год все процедуры были выполнены правильно, то на второй год у растения уже должно сформироваться от 3 до 5 крупных ветвей. Именно они станут будущими рукавами.

Если их больше, то следует удалить слабые и растущие не в нужную сторону лозы. Основные же рукава необходимо укоротить, оставив по 3–4 почки.

3 года выращивания

На третий год у куста будет сформировано несколько крупных рукавов с молодыми побегами, на которых и будет созревать первый урожай. Для правильного обрезания следует выбрать на каждом рукаве по 2 – 3 крупных побега. Остальные следует удалить полностью.

Оставленные лозы укорачивают, оставляя по 5–10 почек. Самую нижнюю, по отношению роста рукава, можно укоротить до 3 почек и сформировать его как сучок замещения. Чтобы полностью разобраться в процессе, процедуру лучше рассмотреть в картинках.

Поврежденного

Все поврежденные побеги винограда необходимо удалять путем обрезания ниже раны. Даже если по каким-то причинам был поврежден крупный рукав, на котором располагается много крупных, плодоносящих лоз, его следует удалить. В противном случае значительная часть питательных веществ будет направлена на заживление раны, что негативно скажется на урожае и выносливости всего растения.

Выращивание винограда в непромышленных объемах – не такой уж и трудоемкий процесс. Однако, только детальная и правильно организованная работа по уходу за этим растением может гарантировать получение хорошего урожая.

Видео по теме обрезки винограда


Сорт винограда Кишмиш 342

Основные характеристики

  • Этот сорт получен при помощи скрещивания европейского сорта Вилар Блан с американским Сидлис Перлет.
  • Ягоды овальные, полностью лишены семян и имеют вес от 2 до 3 г.
  • Кожица имеет желтую окраску, тонкая и нежная по своей структуре.
  • Для защиты от ос рекомендуется применять сетчатые мешочки.
  • Мякоть очень упругая со сладким вкусом и содержанием около 20-21% сахаров.
  • Грозди по своим размерам могут быть крупные и средние.
  • Сорт ранний и весь период созревания протекает на протяжении 112-115 суток.
  • Выращенный урожай предназначен для получения изюма.
  • Лозы достаточно упругие и крепкие.
  • Сорт нормально переносит морозы до – 25 градусов и не поражается мильдью и оидиумом.
  • Сорт может угнетаться листоверкой и паутинным клещом.
  • С куста можно собрать до 23-25 кг. зрелых гроздей.

Видео

Особенности выращивания

Условия для выращивания

Для быстрого наращивания объема лозы и получения высоких и стабильных урожаев нужно выбирать место для выращивания данного сорта с такими характеристиками:

  • Сорт может произрастать на различных почвах но наиболее подходящей для него является чернозем с глубиной плодородного слоя не меньше 68-70 см.
  • Кислотность почвы должна быть слабощелочной или нейтральной. Нельзя выращивать сорт на заболоченных и засоленных участках.
  • Грунтовые воды не должны располагаться близко к поверхности участка. Это поясняется тем, что в переувлажненном плодородном слое почвы, корни винограда медленно растут и могут погибнуть.
  • Чтобы лоза хорошо вызревала а грозди накопляли необходимое количество сахара нужно размещать кусты винограда на солнечных участках. Особенно подойдут склоны направленные на юг.
  • Для быстрого развития саженца нужно чтобы на выбранном участке не росло значительное количество многолетних сорняков. Особую опасность представляет пырей. Этот сорняк имеет очень мощную, разветвленную корневую систему и тем самым затрудняет развитие саженца на данном этапе.

Способы размножения

Сорт может размножать несколькими способами:

  • Черенкование. Применяют одревесневшие черенки которые были заготовлены осенью. Черенок должен иметь длину не меньше 25 см. с 2-3 жизнеспособными почками. После подрезки нижнего конца черенка под углом 43-45 градусов нужно произвести его обеззараживание раствором железного купороса. В конце марта черенки размещают в траншеи под углом 40-45 градусов и засыпают плодородной почвой на половину высоты траншеи. В дальнейшем производится регулярный полив и рыхление почвы. Когда черенки сформируют корневую систему их можно пересаживать на новое место выращивания.
  • Метод прививок. В этом случае нужно провести приживление чаренка к старой лозе. Для этого применяют клиновидное смыкание двух частей. Срастание происходит при помощи образования новых клеток между черенком и материнским кустом.
  • Формирование отводков. Этот метод применяют ранней осенью или весной. В подготовленную траншею помещают часть однолетней лозы и присыпают рыхлой почвой. При этом верхушка лозы должна оставаться на поверхности. В течении нескольких недель траншея должна регулярно поливаться. В конечном итоге все почки, которые располагались в траншее под слоем почвы должны дать поросль и образовать корешки. После этого прикопанная лоза аккуратно извлекается и разрезается на части таким образом, чтобы каждая часть содержала побег с корешками.

Выбор саженца

При приобретении саженца данного сорта нужно чтобы он соответствовал таким критериям:

  • Длина надземной части не меньше 23-24 см.
  • Саженец должен иметь одревесневшую поверхность и диаметр не меньше 1 см.
  • На саженце должно располагаться от 2 до 4 жизнеспособных почек.
  • Длина корневой системы 19-23 см. с большим количеством мелких корешков.

Посадка саженца

Высадка саженца производится осенью в такой последовательности:

  • Сооружается шпалера состоящая з металлических или бетонных опор которые крепятся сверху поперечной перекладиной. Высота шпалеры должна быть от 2,1 до 2,6 м. С интервалом 50-56 см. на шпалере параллельно земли натягивают металлическую проволоку для подвязки будующей лозы.
  • Расстояние между кустом и опорой должно быть не менее 0,7 см., а между саженцами от 3 до 4 м. Ширина междурядий от 2,2 до 2,5 м.
  • За несколько недель до посадки саженца копают яму глубиной 0,7-0,8 и шириной 0,7 м.
  • На дно ямы помещают дренаж (керамзит, щебень) и насыпают сверху слой плодородной почвы смешанной в одинаковой пропорции с 8-9 кг. перепревшего навоза.
  • К стенке ямы прикрепляют пластиковую трубу диаметром 15-17 см. Через нее будет в дальнейшем производится полив куста винограда.
  • Корни саженца за сутки до посадки замачивают в воде и после этого размещают в центре ямы. Рыхлым плодородным грунтом засыпается корневая система саженца.
  • Почва вокруг саженца уплотняется и мульчируется. Правильно посаженный саженец винограда должен располагаться ниже уровня почвы на 25-27 см.

Борьба с сорняками

Пока саженец не сформировал новую корневую систему и мощные лозы (рукава) нужно систематически уничтожать сорную растительность. Главное в этом деле не допустить укоренения сорняков. Поэтому нужно проводить прополки как только на поверхности будут появляться всходы сорной растительности. Запаздывать с прополками не стоит так как за несколько дней сорняки могут вырасти на 13-15 см. Глубина проведения прополки должна быть от 2 до 7 см. В качестве инструмента можно использовать тяпку, плоскорез Фокина или легкую боронку. Если позволяет расстояние между кустами можно использовать гербициды. При этом важно чтобы рабочий раствор гербицидов не попадал на кусты винограда.

Подкормка кустов

Для быстрого роста лозы и формирования крупных гроздей нужно проводить подкормку кустов винограда в такой последовательности:

  • Весной после распускания листьев проводят их опрыскивание 0,4%-м раствором аммиачной селитры или 0,4%-м раствором сернокислого аммония.
  • Через неделю нужно опрыскать листья винограда 3%-м раствором суперфосфата и 2%-м раствором калия хлористого.
  • За 12-15 дней до цветения проводят корневое подкармливание сорта раствором состоящим из 9,5-10 л. воды, 5-6 г. сернокислого аммония, 4 г. аммиачной селитры, 10 г. суперфосфата и 5 г. хлористого калия. На один куст расходуют от 8 до 10 л. вышеупомянутого раствора.
  • В период созревания ягод применяют вторую корневую подкормку состоящую из 10 л. воды, 9 г. суперфосфата, 6-7 г. хлористого калия. На куст тратят от 7 до 9 л. приготовленного раствора.
  • В период роста ягод можно применять перебродивший птичий помет который разбавляют водой по пропорции 1:13. Под куст необходимо вылить 5,4-6 л. такого раствора.

Полив саженца

Сорт негативно реагирует на недостаточное количество влаги в почве. Поэтому для получения значительных урожаев нужно поливы проводить вовремя и в нужных объемах:

  • Саженец поливают на протяжении первых 5-6 недель через каждые 4 дня. На один саженец расходуют от 12 до 15 л. воды.
  • После распускания почек и до начала цветения, кусты винограда нужно поливать через каждые 17-18 дней объемом 27-35 л. воды под каждый куст.
  • После окончания цветения поливать сорт нужно с интервалом 15-16 дней. На один куст льют не менее 30-45 л. воды.
  • За три недели до начала созревания плодов поливы нужно прекратить чтобы не спровоцировать растрескивание ягод.

Для полива можно использовать ручной инвентарь (ведра, лейки) или шланги. За не имением вышеперечисленного можно поливать кусты винограда путем создания борозд в почве, которые будут соединять источник воды и куст винограда.

Обрезка куста

Чтобы лоза хорошо вызревала, а куст винограда давал хороший урожай, его нужно формировать (обрезать) каждый год. Техника обрезки может отличаться в зависимости от типа шпалеры и густоты посадки. Но тем не менее она должна соответствовать таким требованиям:

  • Для плодоношения нужно оставлять лозы однолетние, которые расположены на древесине второго года.
  • Раны от секатора нужно наносить с внутренней стороны многолетней ветви.
  • Сучки замещения нужно оставлять снаружи.
  • Оставляют развитые, вызревшие лозы среднего диаметра.
  • Жирующие лозы и слишком тонки подлежат удалению.
  • Срез на многолетней части куста должен быть гладким, без пеньков и трещин.
  • Для данного сорта очень важно обрезать лозы на 7-10 глазков.
  • В течении летнего периода необходимо удалять пасынки и ненужные лозы.

Борьба с вредителями

Сорт может повреждаться осой, листоверткой и паутинным клещом.

Оса. Это крупное летающее насекомое которое наносит значительный вред винограднику. В основном осы массово повреждают ягоды винограда в засушлый летний период. Такая закономерность объясняется тем, что в это время осы не могут найти необходимого объема влаги и пищи. Поэтому начинают массово посещать виноградник и выедать ягоды целыми гроздями. Прежде всего вредитель начинает питаться растрескавшимися по различным причинам ягодами. В дальнейшем осы переходят на вполне здоровые грозди. При значительном количестве этого вредителя урон может достигать до 60% от общего объема выращенного урожая. При этом даже сохранившиеся грозди могут быт настолько испорчены, что в пищу или для консервации они уже не будут пригодны. Меры борьбы могут быть следующие:

  • Осмотр прилегающей к винограднику территории с целью нахождения и уничтожения гнезд данного вредителя.
  • Использование ловушек разнообразных конструкций с ядовитыми веществами.
  • В период созревания винограда одевать матерчатые и сетчатые мешочки на виноградную гроздь.
  • Применять различные ароматизаторы для отпугивания ос от виноградника.

Листовертка. Взрослое животное – бабочка. Вредит гуеница которая питается молодыми зелеными побегами и гроздями винограда. При сильном распространении вредитель способен погубить до 90% урожая. Меры борьбы:

  • Осеннее рыхление почвы на глубину 16-18 см.
  • Сбор после листопада всех листьев и их сжигание.
  • Опрыскивание кустов винограда инсектицидами Метафос и БИ-58 Н.
Смотрите также:
Как ухаживать за малиной осенью когда обрезать?

Клещ паутинный. Насекомое мелких размеров которое можно обнаружить на винограде по характерным бугоркам на поверхности листьев. Вредитель способен снизить урожай ягод винограда до 29-30 %. Меры борьбы:

  • Регулярная обработка почвы вокруг кустов.
  • Своевременное уничтожение сорной растительности и сжигание виноградных листьев осенью.
  • Опрыскивание кустов винограда инсектицидными препаратами Акарин, Бикол или Клипер.

Сбор урожая

К уборке урожая нужно приступать как только начинают созревать единичные экземпляры:

  • Перед началом сбора урожая подготавливают необходимый инвентарь: ящики, ведра, кошолки.
  • Срезать созревшие грозди винограда нужно при помощи секатора.
  • Сбору подлежат только грозди которые полностью созрели и не имеют гнили или механических повреждений.
  • Срезать грозди нужно только в солнечную погоду чтобы они были полностью сухими.
  • Собранный урожай перебирают и сортируют по крупности и состоянию гроздей.
  • Сорт может длительное время храниться в свежем виде при температуре от + 2 до +3 градусов.

Кишмиш Лучистый — лучик света на винограднике

Лучший из лучших — и не потому, что самый — или почти что самый — крупный. Лучик света в царстве виноградарства! Хочу поделиться опытом выращивания этого прихотливого, но великолепного сорта.

Вот он, виноград кишмиш Лучистый и вот мои нехитрые советы. Кроме восторгов, поделюсь и нашим маленьким семейным опытом: посадка и нормирование, формовка куста и многое другое — в общем, агротехника для начинающих от самих начинающих-испытателей.

Описание, характеристики — что нужно знать

Ранне-среднего срока созревания (120-130 дней). Съем ягод — до 1 сентября. Выборочная срезка с 10-12 августа. Грозди конические, циллиндроконические, средней плотности, реже рыхлые, вес варьирует от 200 до 600 г и выше, до 1 кг. Ягода сочная, приятно хрустящая, — бронзовая, прозрачным рубином светящаяся на солнце — ее позолотили весеннее солнце и летние закаты. Наливаясь багрянцем к осени, она дарит его нам — вместе с тонким ароматом муската. А грозди действительно лучистые — с дивным розовым оттенком — солнечная, часто с чуть красноватым оттенком.

  • Форма удлиненная, до 24-25х17-22 мм, масса 2.5-4 г. Мякоть плотная, косточка и рудименты не имеет в большинстве случаев: в мелких и средней массе — отсутствует, в крупных можно наблюдать едва ощутимый рудимент.
  • Отличается хорошим вызревание побегов, из которых до 60-70% плодносных — более подробные рекомендации по выращиванию представлены далее, 1.3-1.6.
  • Морозостойкость — 15 С, требует укрытия на зиму, особенно в северных регионах. В южных, с грозящей то резким спадом температур зимой, нежданной весенней оттепелью, укрытие также требуется.
  • Требовательный к уровню агротехники, ведения формы и куста и всего остального, что составляет мудрость виноградаря.

Плодоношение растянуто. В целом, сроки созревания винограда Кишмиш Лучистый — начало-середина августа с погрешностью на климатическую зону. Часто можно услышать, что ноток муската нет в либо мало: не чувствуются при пониженной агротехнике, избытке влаги, нехватке микроэлементов.

Посадка, обрезка, нормирование Лучистого кишмиша — что любит золотистый неженка?

Рационально как опылителя высаживать между женскими сортами, с которыми совпадает сроки цветения. В целом же, хорошо подходит такое расстояние: 2.7-3 м в междурядьях и 2.6-2.8 м в ряду. Такая схема посадки подходит практически под любую формовку и хороша для любой шпалеры, применима для любого сорта, любящего простор.

Расскажу о нашем семейном опыте общения с Лучиком. Зацветает позже других, в первой декаде августа, за неделю до завязи. Однополостная шпалера — не лучший вариант. Двух-либо четырехплечевой кордон, веерная формовка — подходит.

Любит свободу — мы посадили по схеме 2.5 х 3 м. Расстояние в ряду два метра, при посадке в первый год расстояние между кустами винограда 2 м, расстояние между рукавами не менее 1 метра. Говорят, что древесину наращивает медленно, но на второй год посадки выросли две лозы по 4-5 см древесины — по-моему, неплохо.

В целом, формирование куста 7-8 побегов на погонный метр, на некоторых 8-10. Расстояние между соседними рукавами около метра. Чаще практикуемая длинная обрезка на 8-12 глазков, когда общая нагрузка 20-25 побегов в среднем, при площади питания 4-6 м 2. Молодые, до 3-4 года, разумеется, меньше — 8-12.

Любит формовки с большим запасом древесины. Часто можно встретить рекомендации: общая нагрузка на куст 25-30(35) глазков. Обрезка лоз: все зависит от ситуации. На новых рукавах рациональна короткая на 2-3 глазка, длинная на 10-14 на более старых рукавах. Что лучше — длинная обрезка или короткая? После того, как узнали, что глазки средней части побега имеют более высокую степень плодоноскости, почитав рекомендации и советы профессионалов дела, остановились на длинной обрезке.

Для плотной, не рыхлой, с полностью вызревшими ягодами грозди либо для уменьшения нагрузки рекомендуется длинная на 10-12 почек. Также необходимо нормирование гроздями во время цветения — на цвету, иначе возьмет на следующий год тайм-аут: урожая не дождетесь.

  • Таким образом, мы имеем 2-3-4 лозы по 3 и более метра каждая. Нижняя часть лозы, от 1.7 м высотой, таким образом, формируются рукава, остальные же 5-10 глазков приходится на плодоношение. Влияние обрезки на формирование кисти велико.
  • Оптимальная нагрузка — 1-2 грозди на побег. Вам покажется это мало — ничуть.
  • Грозди Лучика длинные, вытянутые, часто около 1 кг — жадничать не стоит. Уж лучше меньше, но выполненных, вызревших, с сочными, мясистыми ягодами.
  • Чрезмерная нагрузка винограда ведет и к калийному голоданию, краевому ожогу, мельчанию ягоды, снижению сахаристости, водянистости и растрескиванию. Поэтому можете смело оставлять по 5-6 гроздей, но быть готовыми ко всем этим неприятностям. Кроме того, перегрузка вредна — затягивает время созревания.

Азы агротехники лучистого: уход

Сидлисы в агротехнике прихотливы — это факт. И факт, что мы очень мало знаем тонкостей. Полив умеренный, достаточный. Для нашего оптимальным оказался раз в три дня по 15-20 л в области каждого куста. Во время цветения полив не рекомендуется. Прислушаемся к советам. В научно-публицистических издания рекомендуют поливать по 6-9 ведер воды в зависимости от состава грунта (5-6 для чернозема для глубокого орошения, 9 — песчаные почвы) до и после цветения, в период завязи. Полив следует прекратить за 14-20 дней до сбора урожая. Междурядью, вокруг посадок стоит орошать понемногу для увеличения влажности воздуха — работаем на испарение. Отзывчив на капельное орошение. По словам опытных — весьма озывчив.

Чем подкармливать виноград?

Все зависит от грунта. На щелочных почвах наблюдается калиевое голодание, на закисленных — нехватка натрия, фосфора и пр. Допустим, использование золы как источника калия — вопрос спорный. Зола золе рознь, все зависит от состава: при высокой доле калия повышается кислотность почвы, грунт защелачивается, нарушается баланс калий-кальций-фосфор. И главное, элементы калия не усваиваются корневой системой.

Весной, с началом вегетации, до цветении подкормки винограду нужны азотные, для роста зеленой массы. Затем в ход пойдут внекорневые — препараты плантофола в соответствии с инструкцией. На протяжение сезона рекомендуемые подкормки монофосфат калия, сульфат, сернокислый магний в качестве корневой подкормки, Плантофол по листу. В течение сезона — корневые подкормки монофосфатом калия, сернокислым магнием.
Когда делать первые подкормки минеральными удобрением — в фазе трех листьев, обязательно до цветения и завязи. Полезно обработать в это время и против болезней. Стимуляторы плодообразования типа гибберилин используют часто. Мы не применяли — то ли опыта нет — очень важно знать правильную дозировку препарата то ли желания нет — и так хорош.

Не любит, как, впрочем, и другие сидилисы, при выращивании перекормки — жирующие лозы отвечают задержкой цветения, плохим формированием завязи. Что делать, если в этом году мало соцветий? Если вы уверены, что причина — исправить формовку, удалять правильно сложившиеся не стоит. Проще оставить, на следующий год после формирования завязи нормировать — удалить лишнее. На молодых саженцах нельзя оставлять все пасынки — не будет сформирован правильно, разрастается, нагрузка распределяется не правильно.

Что касается устойчивости к болезням — средняя. Комплексно устойчивым не является, но чаще всего хлопот не доставляет. К оидиуму — устойчив, в некоторых случаях показывает себя лучше Аркадии, Флоры, Деметры.

Байки о морозостойкости

В разных каталогах по-разному описывается зимостойкость Лучистого. В одних — 15С, в других — -30 С. А истина где-то посередине. Дело в том, что если это чистая винифера, то есть европейский сорт, причем бессемянный — температуру ниже -15 С без укрытия он не выдержит. Страшны заморозки, а еще страшнее обледенение корней, талая вода неустойчивой весной и ее замерзание. Поэтому укрываем — мы, допустим, соломенными матами — тырса закисляет грунт, быстро отсыревает, для старых планируем так называемые домики — но это еще впереди, пока просто пригибаем и укутываем — не доросли еще.

Часто можно услышать отзывы про кишмиш Лучистый, или Лучике, как ласково называют виноградари сорт, противоречивые. Прихотливый к агротехнике, сложный, а иногда — даже утлый, болезненный. Это не совсем так, и в большинстве случаев совершено не так. Часто не вызревает нижняя часть грозди — нормируем до цветения либо по завязи, обрезаем, в конце концов, или банально выщипываем горошение. Боится холода — нормальная реакция южной, в принципе, культуры — просто укрываем. Сохнет при нехватке влаги, питания — а кто виноват, что хозяева растяпы? Сложно? — для меня да. Но зато есть к чему стремиться! В сравнении с той же Аркадией — ничуть не более привередливый. Что касается ведения формы, послушным не назовешь. Поэтому помним: предпочитает крупные формовки с большим, опять же, запасом древесины. Дабы избежать проблем, стоит исключать слабые лозы, безжалостной рукой отсекая слабые — что ни говори, а приходится применять естественный отбор. При короткой обрезке, без перегрузки зарекомендовал себя на отлично — настоящий лучик света в царстве виноградаря.

Обрезаем виноград осенью

Ну, кто же не любит, укрывшись в тени винограда, отведать его сочные, спелые и вкусные ягоды?

Внешний вид этого удивительного кустарника никого не оставит равнодушным, а своей густой растительностью и аппетитными гроздьями он способен украсить любую усадьбу.

Облагородив дачный участок таким растением, мы все стремимся к одному — собрать богатый урожай. Обрезка винограда – важнейший процесс на пути к успеху. Поговорим о ней.

Обрезка на плодоношение

Осенняя обрезка винограда является неизбежным этапом по уходу за виноградниками. Виноградари знают, что если не выполнить эту процедуру своевременно, лоза сильно разрастается, а виноград становится мелким и теряет свои вкусовые качества.

К тому же, благодаря формированию кустов именно осенью, почки распускаются раньше, до периода сокодвижения, и следует ждать более ранний урожай.

Какие сроки обрезки винограда

Обычно обрезку винограда проводят в октябре – ноябре месяце, после опадания листьев. Почему именно в этот период?

Во-первых, это дает возможность более качественно укрыть виноградники от морозов, то есть это часть подготовки к зиме.

Во-вторых, весной, хрупкой виноградной лозе необходимо набраться сил, чтобы отойти от суровой зимы, а сделанные весной срезы, в период сокодвижения, могут погубить растение. Летом, для повышения урожайности, обращаются к другим методам: обламывают ненужные ветви, срезают листья, прищипывают на кустах побеги, чеканят, пасынкуют.

Все эти методы помогают гроздьям больше напитаться солнечными лучами, снижают сырость и не дают гнить корням, являются профилактическими мерами для предотвращения заболеваний.

Именно поэтому осенний период является самым удачным для обрезки и развития виноградного куста. Первыми обрабатываются морозоустойчивые сорта винограда и виноградники на укрывных территориях, последними – слабо морозоустойчивые.

Сорта раннего срока дозревания

Существует множество различных сортов, которые относятся к ранним. Для сортов раннего срока дозревания, вегетационный период в среднем составляет от 115 до 120 дней и оптимальной температурой созревания для них является +24-25°C.

У каждого из сортов свои особенности и сроки обрезки. Рассмотрим некоторые правила.

Всем известен такой сорт, как Мускат летний. Из-за его насыщенности вкуса многие сравнивают его привкус с лекарственным, но и поклонников у этого сорта немало. Конечно, огромные зелёные грозди с удлинёнными ягодами так и манят. Сорт устойчив к болезням, но боится морозов. Лоза обрезается на 6-8 почек.

Сорт Глаша имеет синевато-фиолетовый цвет и, несмотря на то что может выглядеть как недозрелый – является довольно сладким. Этот сорт следует обрезать на 8 почек.

Сорт Голубок относится к техническим сортам и не очень боится морозов. Ягоды небольшие, круглые, синего цвета. Обрезать на 7 почек.

Натуся – ещё один сине-фиолетовый сорт винограда с удлинёнными ягодами и большими гроздями. Их может быть очень много, что грозит перегрузкой куста. Плодовые лозы следует обрезать на 6-8 почек.

Кишмиш Аксайский – ну просто красавец! Имеет красивый малиновый цвет и аппетитный вид. Славится устойчивостью к различным болезням. Обрезается так же на 6-8 почек.

Ранних сортов очень много, среди них: Кишмиш Юпитер, Плевен евростандарт, Виктория, Болгария. А вот Тимур, Гибрид белый, Сфинкс, Русский ранний – относятся к сортам очень раннего дозревания.

Сорта позднего срока дозревания

Для сортов позднего срока дозревания, вегетационный период составляет от 140 до 150 дней и оптимальной температурой созревания для них является +29-31°C.

К таким сортам можно отнести сорт Кутузовский, который дозревает во второй половине сентября. Ягоды у него довольно крупные, имеют овальную форму и тёмно-синий цвет. Не боится морозов. Обрезать на 4 глазка.

Атаман – также относится к поздним сортам (около 145 дней). Имеет продолговатые ягоды красновато-фиолетового цвета с плотной кожицей. Обрезка от 8 до 10 глазков.

Сорт Загадка имеет зелёные удлинённые ягодки и склонен к перегрузкам. Не боится заморозков. Обрезать следует на 10 глазков.

Русмолетта – относится скорее к среднепоздним сортам. Ягоды белого цвета и довольно крупного размера, с мускатным вкусом. Подвергать обрезке на 7 глазков.

Среди поздних сортов также Галан, Кокур белый, Пухляковский, Саперави, Клерет, Агадаи.

Техника для обрезки

Обрезку стоит проводить только острым секатором. В противном случае, виноградная лоза будет повреждаться. Разрезать лучше по междоузлиям, чтобы сохранить почки.

Длина обрезки винограда напрямую зависит от толщины виноградной лозы: чем толще лоза, тем длиннее побег нужно срезать. Такие срезанные отростки в терминологии принято называть сучками замещения, плодоносящие лозы – плодовыми стрелками, а глазками – почки.

Обрезка короткая, средняя и длинная

Виноградари, главным образом, применяют три техники осенней обрезки:

короткая: на сучке замещения остается от 2 до 4 глазков, а на плодовых стрелках всего куста 20-40 глазков. Такую обрезку проводят для сортов винограда, плодоносящих в основном нижними побегами;

средняя: на сучке замещения необходимо оставить 5-7 глазков, а среднее количество глазков на кусте должно составлять не менее 40-50. Этот вид обрезки используют для сохранения более сильных и стойких к морозам почек.

длинная: на сучке замещения сохраняется до 15 глазков, а общее количество почек в среднем составляет 40-50. Технологию такой обрезки используют для быстро разрастающихся виноградников и сортов винограда с низкой урожайностью.

Нагрузка кустов

Большое значение, при обрезке винограда, имеют климат местности, возраст отростков, общее состояние растения. От этих условий зависит количество почек, которое необходимо оставить.

Таким образом, определяют нагрузку куста. Степень нагрузки куста и длина обрезки плодовых стрелок обуславливается тем, как сильно они разрастались на протяжении текущего года.

Если отростков было много, они неразвитые и слабые, а сам виноград мелкий и кислый, то это свидетельствует об избыточной нагрузке на растение. Для таких случаев используют короткую обрезку, а сам куст весной необходимо удобрить. Если побеги в течение года развивались слабо, урожай был низким, то нагрузку на куст уменьшают.

Наиболее удачной нагрузкой кустов считается нагрузка, при которой урожай винограда превышает предыдущий год и сохраняет вкусовые качества ягод, характерные для сорта.

Ухаживайте за своим виноградом, и он непременно щедро Вас отблагодарит!

Как надо обрезать виноград с первого по пятый год выращивания

Грамотное формирование винограда — обязательное условие успешного его выращивания в любом регионе, будь то юг Франции или Подмосковье. Растение само по себе не преследует цели вырастить как можно больше сладких крупных ягод, поспевающих своевременно. Правильной обрезкой мы «объясняем» виноградному кусту, что от него требуется, одновременно оберегая его от перегрузки. Галина Кизима в своей книге «Сад и огород. Секреты легких урожаев» рассказывает, как работать с виноградом, начиная с первого года посадки.


Как формировать виноград

Простое формирование винограда в рукавной форме, рекомендуемое В. Жвакиным, по наблюдениям садоводов, очень подходит для Москвы и области. Куст, сформированный двумя рукавами, осенью легко уложить на почву, что позволяет довольно просто укрывать его на зиму. В Подмосковье для зимовки винограда, высаженного в грунт, укрытие требуется обязательно. Чтобы четко понимать, откуда что берется, рассмотрим обрезку этой культуры по годам.

Первый год

Высаженный весной саженец успевает за лето вырасти и вызреть, а в нижней части — хорошо одревеснеть. Но в середине-конце августа верхушечную точку роста надо все же выщипнуть (над 8-10-м листом), чтобы приостановить дальнейший рост лозы. Для наглядности на рисунках-схемах изображаются не листья, а только почки. Осенью перед укрытием надо сделать обрезку молодого растения, оставив всего 2 почки. На зиму требуется организовать сухое укрытие — такое же, как для роз.


Первая обрезка саженца на 2 почки. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Второй год

Весной второго года из почек пойдут сразу 2 побега — рукава первого порядка, которые надо осенью укоротить, снова оставив на каждом по 2 нижние почки, уложить на почву и поставить над ними укрытие.


Весна и осень второго года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Третий год

Весной третьего года на каждом рукаве уже образуется по 2 лозы, из которых внутренние будут рукавами второго порядка.


Весна третьего года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Осенью все рукава укорачиваем на 2 почки и обязательно острым секатором срезаем одревесневший пенек, чтобы избежать его загнивания. После этого укрываем куст на зиму.


Слева — схема обрезки осенью третьего года. Справа — удаление пенька. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Четвертый год

На четвертый год формируем рукава четвертого порядка, как показано на рисунках ниже.


Осень четвертого года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Без качественного секатора хорошая обрезка просто немыслима. Обновить ваш инструмент вам поможет наш маркет, объединяющий крупные интернет-магазины. Загляните в подборку Секаторы, а также в общий раздел Секаторы и садовые ножницы для дачи.

Пятый год

На пятый год формирование куста закончено. Обратите внимание, что сучок замещения всегда располагается с нижней наружной стороны лозы. С каждой стороны получено по 4 лозы и 4 сучка замещения.


Весна пятого года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Обрезка пятого года отличается от предыдущих, потому что начинается формирование плодовой пары — сучка замещения и лозы, которая будет плодоносить на следующий год. Самые нижние лозы с обеих сторон обрезают на 2 почки, а лозы над ними обрезают на 8-10 почек (см. рисунки-схемы ниже) и так далее. Длинные лозы вступят в плодоношение на пятый год, а коротко обрезанные будут служить сучками замещения.


Формирование на пятый год. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Следует объяснить, зачем нужны сучки замещения. Сучок замещения — это обрезок свежевызревшей лозы с двумя почками, на котором на будущий год снова будет формироваться новая пара — сучок замещения и плодоносящая лоза.


Слева — плодоносящая лоза летом пятого года и лоза замещения на плодоношение следующего года. Справа — лоза, оставленная с 8 почками на плодоношение будущего года, и сучок замещения (лоза, обрезанная на 2 почки). Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Регулярно проводя грамотное формирование винограда, вы получите гармонично развивающуюся лозу без загущения и перегрузки. А добиться хорошего урожая от такого растения при правильной агротехнике уже не составит особого труда. С книгой Г. Кизимы «Сад и огород. Секреты легких урожаев», которую вы можете приобрести на официальном сайте издательства, любая задача на дачном участке вам будет по плечу. Кроме ухода за виноградником, вы узнаете, как и почему стоит выращивать морковь и лук на одной грядке, для чего нужен гидрогель, в чем разница выращивания ярового и озимого чеснока, и т.д.


Добиться хорошего урожая винограда не составит особого труда